Технология работ выбрана применительно к условиям гаража с использованием универсального инструмента, и только в исключительных случаях приведены рекомендации по применению специального инструмента, имеющегося в свободной продаже.

Данное руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей Renault Logan будет полезно всем владельцам автомобилей Logan, специалистам СТО, ремонтных мастерских и автосервисов.

• Год выпуска: 2007
  
• Автор: С.Н. Погребной, А.Н. Шульгин
  
• Жанр: Устройство, техническое обслуживание и ремонт
  
• Издательство: Третий Рим
  
• ISBN: 5-88924-344-5
  
• Формат: DjVu
  
• Количество страниц: 259
  
• Качество: Отсканированные страницы
  
• Язык книги: Русский

Книга дополнена описанием особенностей устройства автомобилей выпуска с 2018 года, а также автомобилей хэтчбэк и универсал, которые ранее выпускались под маркой Лада Калина 2.

Все операции и процедуры подробно и доступно описаны, их легко повторить самостоятельно. Текст сопровождён многочисленными фотографиями, наглядно демонстрирующими очерёдность выполнения и содержание работ.

Книга дополнена каталогом наиболее востребованных запасных частей в цветных фотографиях.

Для автомобилистов, занимающихся самостоятельным обслуживанием и ремонтом автомобилей.

• Год выпуска: 2020
  
• Жанр: Руководство по эксплуатации и ремонту, электрические схемы, каталоги запчастей.
  
• Издательство: Мир Автокниг
  
• ISBN: 978-5-91685-084-0
  
• Формат: PDF
  
• Количество страниц: 336
  
• Качество: Отсканированные страницы
  
• Язык книги: Русский

• Год выпуска: 2022
  
• Издательство: Монолит
  
• ISBN: 978-617-577-296-6
  
• Серия: Золотая серия
  
• Формат: PDF
  
• Количество страниц: 486
  
• Качество: Отсканированные страницы
  
• Язык книги: Русский
  
• Описание: Бензиновые двигатели: 1.6 GDi; 1.6 T-GDi; 2.0 MPi; 2.4 GDi
• Дизельные двигатели: 1.6 CRDi; 2.0 CRDi 

Руководство в себя включает:

1. Действия в чрезвычайных ситуациях
2. Коробка передач
3. Приводные валы
4. Подвеска
5. Кузов
6. Рулевое управление
7. Пассивная безопасность
8. И многое другое

Бензиновые двигателя:

1. 2.7 - 1AR-FE
2. 3.5 - 2GR-FE/2GR-FXE

Рассмотрены двигатели рабочим объемом 2.5 л.:

• BJJ - 65 кВт (89 л.с.) с 03.2006,
• BJK - 80 кВт (109 л.с.) с 03.2006,
• BJL - 100 кВт (136 л.с.) с 03.2006,
• BJM - 120 кВт (164 л.с.) с 03.2006,
• CEBA - 65 кВт (89 л.с.) с 05.2009,
• CEBB - 80 кВт (109 л.с.) с 05.2009,
• CECA - 100 кВт (136 л.с.) с 05.2009,
• CECB - 120 кВт (164 л.с.) с 05.2009.

• Автор: Кондратьев А.В
• Название: Suzuki SX4 / Fiat Sedici. Пошаговый ремонт в фотографиях
• Издательство: ИД Третий Рим, Москва
• Год: 2010
• Отрасль (жанр): Руководство по эксплуатации, ТО и ремонту
• Серия: Ремонт без проблем
• Формат: PDF
• Качество: Хороший скан
• Иллюстрации: Цветные
• Число страниц: 339
• ISBN: 978-5-91770-286-5

Распространенные проблемы с трансмиссией Prius

Гибридный рычаг переключения передач может столкнуться с множеством проблем, но мы изучили форумы, чтобы найти проблемы, характерные только для Prius. Часто упоминаемые проблемы трансмиссии Prius:

1. Сбой передачи раньше времени

Преждевременный выход из строя трансмиссии не только раздражает, но и обходится дорого. Замена или восстановление обойдется в копеечку. Одной из возможных причин может быть не замена трансмиссионной жидкости в соответствии с рекомендациями производителя. Вы должны менять его как минимум каждые 30 000 миль, чтобы продлить срок службы переключателя. В нижней части коробки передач имеется небольшой поддон квадратной формы. Снимайте его каждый раз во время замены масла, чтобы дать возможность стечь большему количеству жидкости.

2. Трансмиссия внезапно перестает работать.

Предположим, вы едете по холмистой дороге, и вдруг перестает работать трансмиссия! Вы не можете включить передачу ни в один режим и вынуждены использовать экстренное торможение, чтобы припарковать машину в безопасном месте. Это совершенно страшно и оставит у любого травмирующий опыт. Это может произойти в автомобилях с пробегом менее 100 000 миль, которые регулярно обслуживаются и обслуживаются.

Эта страшная проблема может быть результатом ограниченной оси R, которая повреждает втулку трансмиссии. Это редкое и дорогостоящее осложнение.

3. Реакция двигателя медленная.

Это одна из распространенных проблем с трансмиссией Prius, связанная с моделями, имеющими вариатор CVT. Проблема вызывает увеличение оборотов двигателя, когда вы нажимаете на газ после остановки, но реакция вялая. Это похоже на проскальзывание сцепления, потому что в рычаге переключения передач Prius нет ни сцепления, ни гидромуфты, ни гидротрансформатора.

Что вызывает эту икоту? Это происходит из-за того, что компьютерная система дает команду ДВС (двигателю) двигаться быстрее в ситуациях, когда необходим повышенный крутящий момент. Та же проблема может возникнуть в очень холодную погоду — от минус 15 до 45 градусов. В этом случае прогрев жидкости в течение пяти минут решит проблему. Однако это повлияет на экономию топлива.

4. Скулящий шум

Шумный двигатель – одна из досадных проблем трансмиссии Приуса. С ростом скорости нытье будет усиливаться. Это может быть последствием неисправности коробки передач, но этот компонент долговечен и вряд ли сломается или изнашивается раньше, чем через 100 000 миль или если вы действительно не избили машину. Причиной также может быть неисправный ступичный подшипник, который можно исправить менее чем за 500 долларов. Однако будьте готовы выписать чек примерно на 5000 долларов, если это коробка передач.

1. Система питания
2. Электрооборудование автомобиля
3. Ходовая часть
4. Коробка передач
5. Тормозная система
6. Система смазки

1. Механическая часть бензинового двигателя 1,4
2. Механическая часть бензинового двигателя 2,0
3. Механическая часть дизельного двигателя 2,0
4. Приводные валы
5. Тормозная система
6. Рулевое управление
7. Ходовая часть
8. И многое другое

Формат: PDF
Качество: Хороший скан
Иллюстрации: Черно-белые

Формат: PDF

Пособие предназначено для автомобилистов, занимающихся самостоятельным обслуживанием и ремонтом автомобилей.

Формат: PDF, DJVU

Zero объединилась с Huge Design для работы над проектом, который основан на SR/S компании, используя его раму и колеса. Концепт получил силовую установку от SR/S, которая включает 82-киловаттный электродвигатель. Обеспечивает запас хода 300 км и крутящий момент 190 Hm, питаясь от батареи емкостью 17,3 кВт/ч.

Пока неясно, будет ли SR-X запущен в производство, но разработчики мотоцикла считают, что полуподводная машина может определить новый тип электрических мотоциклов.

- сказал Билл Вебб из Huge Design.

Дизайн команды подчеркивает механическую часть и раму, так как все открыто от подножек назад.

Помимо силового агрегата, электрические мотоциклы имеют несколько ключевых отличий от своих газовых собратьев. Отсутствие центрального расположения двигателя дает компаниям больше свободы в выборе места для хранения. Отсутствие постоянного шума двигателя и выхлопных газов также является большим отличием, хотя вес, вероятно, станет самым большим сюрпризом для многих. Как и в EV, батареи электромотоциклов и другие компоненты, как правило, весят значительно больше, чем аналогичные бензиновые модели.

Всадник сидит на "сиденье одиночного стрелка" на дюйм выше, чем на Chief, между четырехгаллонным баком и задним крылом. Благодаря более высокому сиденью и более высоким перекладинам посадка на мотоцикле стала немного спортивнее. Геометрия мотоцикла также играет свою роль, благодаря измененной геометрии передней вилки, среднему креплению педалей управления, регулируемым амортизаторам FOX, которые увеличивают задний ход до четырех дюймов, и немного удлиненной колесной базе. Новые амортизаторы также увеличивают угол наклона на один градус, до 29,5. Вдобавок к этому, мотоциклист получит кучу технологий, которые можно использовать как кончиками пальцев, так и голосовыми командами. Sport Chief оснащен системой Ride Command от Indian на четырехдюймовом круглом дисплее, предлагающей две конфигурации датчиков, навигацию от поворота к повороту, погоду и трафик. Есть зажигание без ключа, круиз-контроль, ABS и три режима езды - Sport, Standard и Tour. На телефонные звонки можно отвечать, а музыкой можно управлять через беспроводную систему связи на шлеме. 

Sport Chief весит 300 кг, что на 8 кг больше, чем Chief. Стоимость начинается от 18 999 долларов в базовой комплектации Black Smoke. Цвета Ruby Smoke и Stealth Gray добавляют $500, Spirit Blue Smoke требует дополнительных $1,000. Indian заявляет, что мотоцикл начнет поступать в салоны примерно в марте.

Этот процесс включал в себя разработку специализированного оборудования, предназначенного для контроля, улавливания и перенаправления этих паров по мере необходимости. Одним из таких компонентов, произведенных в ту эпоху, был датчик давления в топливном баке. С тех пор эти датчики были многократно переработаны, и до сих пор используются практически в каждом легальном автомобиле.

Однако, несмотря на многочисленные технические достижения, датчики давления в топливном баке не защищены от периодических отказов, обычно их срок службы составляет 150000-250000 км. Датчики такого типа редко заменяют в профилактических целях, а устраняют неисправности, когда они выходят из строя.

Читайте далее, чтобы узнать о различных симптомах, связанных с неисправностью датчика давления в топливном баке, а также о том, как решать подобные проблемы, если они возникнут в будущем.

Что такое датчик давления топливного бака?

Датчик давления в топливном баке является важной частью системы контроля испарения выхлопных газов автомобиля. Этот датчик обеспечивает обратную связь относительно общего давления паров топлива, содержащихся в топливном баке автомобиля.

Эта информация интерпретируется программным обеспечением системы управления автомобиля для создания эффективной формулы контроля выбросов.

Датчик давления в топливном баке в большинстве автомобилей может быть расположен в самом топливном баке или встроен в блок топливного насоса. В некоторых редких случаях датчик давления в топливном баке автомобиля может находиться в одном из паровых шлангов топливного насоса.

Где он расположен?

Датчик давления в топливном баке автомобиля обычно встроен в блок топливного насоса. Как таковой, этот датчик обычно устанавливается на топливном баке автомобиля или в самом топливном баке. Такое расположение редко оказывается идеальным при необходимости замены, так как обычно требуется демонтаж топливного бака.

Несмотря на это, те, у кого есть доступ к подходящему автомобильному подъемнику, могут выполнить такую замену без особых проблем. Однако следует помнить о безопасности, так как бензобак может представлять опасность из-за своих больших размеров и значительного веса.

По этой причине вы должны держаться подальше от прямого пути топливного бака автомобиля, если он станет неустойчивым и упадет в процессе демонтажа.

Датчик давления в топливном баке в сравнении с датчиком давления в топливной магистрали

Датчик давления в топливном баке автомобиля и датчик топливной рампы — это совершенно разные компоненты. Датчик давления в топливном баке автомобиля является частью системы улавливания паров топлива и используется для обеспечения обратной связи относительно общего давления в топливном баке автомобиля в любой момент времени.

Напротив, датчик давления в топливной рампе двигателя служит жизненно важной частью топливной системы автомобиля, обеспечивая постоянную обратную связь о наличии и давлении топлива в топливной рампе двигателя. Эта обратная связь представляет топливо, доступное для топливных форсунок каждого соответствующего цилиндра.

Симптомы неисправности датчика давления в топливном баке

Неисправный датчик давления в топливном баке обычно имеет очень мало вторичных симптомов. Это связано с тем, что обратная связь от этого датчика используется не более чем для формулирования эффективного протокола выбросов в результате испарения.

В большинстве случаев мало шансов столкнуться с реальными проблемами, связанными с управляемостью, в результате отказа датчика давления в топливном баке. Однако это не означает, что они не встречаются на ограниченной основе.

Ниже приведены наиболее распространенные симптомы, связанные с неисправным датчиком давления в топливном баке.

#1 - Подсветка индикатора Check Engine

При неисправности датчика давления в топливном баке обычно сохраняется один или несколько диагностических кодов неисправности. При обнаружении таких кодов на автомобиле загорается лампочка Check Engine.

Коды P0442, P0453 и P0455 - это три кода неисправности, которые могут указывать на неисправность датчика давления в топливном баке. 

#2 - Потеря экономии топлива

Одним из наиболее распространенных симптомов, связанных с неисправным датчиком давления в топливном баке, является внезапное ухудшение пробега. На самом деле, нередко при таких обстоятельствах экономия топлива оставляет желать лучшего.

#3 - Заметный запах топлива

В случае выхода из строя датчика давления в топливном баке можно также заметить запах насыщенного топлива, исходящий от автомобиля. Это довольно частое явление и является отличительной чертой проблем, связанных с испарительной системой выхлопа.

#4 - Пробуксовка или замедление при ускорении

Хотя это случается довольно редко, при неисправности датчика давления в топливном баке автомобиль может начать периодически глохнуть или испытывать колебания при нажатии на газ. Кроме того, можно заметить, что автомобиль становится труднее завести.

#5 - Недостаток мощности

Еще одним редким, но возможным симптомом неисправности датчика давления в топливном баке является общая нехватка мощности двигателя. Как правило, это особенно ярко проявляется в периоды интенсивного ускорения.

При таких обстоятельствах автомобиль будет казаться вялым, вплоть до того, что будет вести себя подавленно.

Что приводит к выходу из строя датчика давления в топливном баке?

Существуют различные возможные причины выхода из строя датчика давления в топливном баке автомобиля, и все они заслуживают внимания. Однако наиболее распространенные из них связаны со стандартным износом.

Со временем электрические компоненты страдают от воздействия различных факторов окружающей среды. Вибрация, химическое загрязнение, перепады температур - вот лишь некоторые из этих факторов, которые могут сократить срок службы датчика давления в топливном баке.

Кроме того, любое электрическое устройство, установленное в топливном баке, такое как датчик давления в топливном баке, подвержено повреждениям в результате ударов мусора из-под днища.

Поскольку дорожный мусор поднимается под автомобилем, нередко топливный бак автомобиля подвергается издевательствам. Последующие нарушения такого рода неизбежно приводят к повреждению датчика давления в топливном баке автомобиля.

Стоимость замены датчика давления в топливном баке

Точная стоимость замены датчика давления в топливном баке автомобиля, как правило, сильно отличается в зависимости от модели автомобиля. Это связано с тем, что детали и трудозатраты, связанные с выполнением такого ремонта, почти всегда различаются в каждом конкретном случае.

Сколько времени требуется для замены датчика?

В большинстве случаев замена датчика давления в топливном баке автомобиля является довольно трудоемким ремонтом. Это связано с тем, что топливный бак автомобиля, как правило, необходимо опустить, чтобы получить доступ к самому датчику давления в топливном баке. Для этого обычно требуется использование специализированного автомобильного подъемника.

В целом, даже имея наготове все необходимое оборудование, можно ожидать, что для успешной замены датчика давления в топливном баке автомобиля потребуется от 2-3 часов.

В редких случаях для замены может потребоваться еще больше времени, особенно если крепежные ремни топливного бака заржавели или подверглись коррозии.

Независимо от типа кузова, вы получаете один и тот же двигатель и производительность между X5 и X6. Это 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 617 лошадиных сил и 750 Hm крутящего момента, что соответствует прошлогодним моделям. Разница заключается в том, что теперь в восьмиступенчатой автоматической коробке передач установлен 48-вольтовый гибридный двигатель. Он обеспечивает 12 лошадиных сил и 200 Hm крутящего момента, что помогает при трогании со светофора и помогает в работе функции "стоп-старт". Разгон от 0 до 100 км/ч по-прежнему составляет 3,7 секунды для обоих автомобилей (несмотря на преимущество X6 в весе на 20 кг). Максимальная скорость ограничена 250 км/ч, но пакет M Driver's Package повышает ее до 285 км/ч.

Модернизация шасси в основном такая же, как и раньше. Шасси имеет дополнительные крепления для большей жесткости. Регулируемые амортизаторы перенастроены. Тормоза также остались прежними: 15,6-дюймовые сверленые роторы с шестипоршневыми суппортами спереди и 15-дюймовые вентилируемые роторы с однопоршневыми суппортами сзади. Также имеется задний дифференциал ограниченного скольжения с электронным управлением и настраиваемые водителем режимы.

Визуальные обновления повторяют таковые у обычных моделей X5 и X6. Фары стали более тонкими с аналогично настроенными передними решетками. Черные акценты были добавлены для соединения почек с нижними центральными воздухозаборниками. Интерьер также получил обновления, главным образом изогнутый двойной дисплей для приборов и информационно-развлекательной системы. В салоне также появились полосы рассеянного света с кристаллическими узорами, а модели M Competition в стандартной комплектации имеют отделку из углеродного волокна.

Модели X5 и X6 M Competition начнут выпускаться в апреле после публичного дебюта на Amelia Island Concours d'Elegance.

Стоимость X5 начинается от $123 295 долларов, а X6 - от $128 195 долларов.

По словам источников Handelsblatt, кроссовер будет построен на модульной архитектуре Mercedes, которая сначала ляжет в основу следующего поколения CLA в 2024 году, а затем GLA, GLB и CLA Shooting Brake. Это обязательно сделает Mini-G короче и ниже к земле, с внешностью, напоминающей, но не подражающей G-Class. Длина GLB 250 4Matic 2023 года составляет 182,4 дюйма, ширина - 79,5 дюйма, высота - 65,2 дюйма, колесная база - 111,4 дюйма, дорожный просвет - 6,1 дюйма. Модель G 550 длиной 189,7 дюйма, шириной 86,1 дюйма и высотой 77,5 дюйма на колесной базе 113,8 дюйма, обеспечивающей дорожный просвет 9,5 дюйма. С точки зрения размеров и эстетики, здесь есть место для Mini-G, который выглядит как уменьшенная версия оригинала; в прошлом году фотографы-шпионы запечатлели мула, спрятанного под C-Class третьего поколения, возможно, малыша G, у этого C-Class колесная база 111,8 дюйма.

В статье говорится, что Mini-G, как GLB и G-Class, будет предлагаться с электрическими и ДВС силовыми агрегатами, причем первый сможет проехать не менее 310 миль на одной зарядке и быстро заправляться благодаря 800-вольтовой архитектуре. Нам кажется, что это очень тонкая нарезка. Возможно, Каллениус рассматривает это как немецкую версию отношений между Ford Escape (GLB), Bronco Sport (Mini-G) и Bronco (G-Class), однако, это трио определенно сработало для Ford. Ключевая строка из статьи в Handelsblatt, которая, однако, была упущена из виду: "[Автопроизводитель] из Штутгарта разрабатывает совершенно новые типы автомобилей, такие как смесь внедорожника и седана специально для китайских клиентов. Возможно, самой смелой новинкой в ближайшие годы станет компактный автомобиль, который, как говорят, будет иметь сильное визуальное сходство с G-классом".

Турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель от предыдущих моделей сохранился, предлагая 235 лошадиных сил и 258 фунт-фут крутящего момента на премиальном топливе. Он передает мощность на передние или все четыре колеса через девятиступенчатую автоматическую коробку передач и оснащен системой старт-стоп и деактивацией цилиндров для повышения экономии топлива.

Обновления передней части XT4 включают новые фары, дневные ходовые огни и новый дизайн решетки радиатора с шевронным узором Cadillac. Каждая комплектация выглядит немного по-своему, так, например, Premium Luxury получает глянцево-черную решетку радиатора, а Sport - уникальную решетку радиатора и темные акценты в экстерьере. Cadillac предлагает обновленные 18- и 20-дюймовые колеса и три новых цвета краски, включая Emerald Lake Metallic, Midnight Sky Metallic и Deep Sea Metallic.

Взяв пример с Escalade и Lyriq EV, Cadillac добавил 33-дюймовый светодиодный сенсорный экран с разрешением 9k и изогнутой поверхностью. Новый дисплей выполняет функции информационно-развлекательной системы автомобиля, комбинации приборов и центра управления. На нем работает тот же интерфейс Lyriq с настраиваемой панелью приборов и встроенными сервисами Google. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto входят в стандартную комплектацию, а покупатели могут дооснастить автомобиль аудиосистемой AKG Studio с 13 динамиками.

Cadillac включает в себя обширный набор современных систем безопасности, включая систему мониторинга слепых зон с предупреждением о пересечении трафика сзади, переднее торможение для пешеходов и велосипедистов, автоматический дальний свет, систему удержания в полосе движения, предупреждение о сходе с полосы движения и систему напоминания о ремнях безопасности сзади. Доступен пакет активной безопасности, который включает адаптивный круиз-контроль, автоматическую аварийную сигнализацию на перекрестках, систему автоматического торможения задним ходом, HD-камеру объемного обзора, предупреждения о пешеходах сзади, систему контроля ограничения скорости, систему распознавания дорожных знаков и многое другое.

XT4 2024 поступит в продажу этим летом. Cadillac объявит цены ближе к дате выпуска, но, скорее всего, внедорожник не будет стоить значительно дороже стартовой цены модели 2023 года - $37 490.

Замена дверной ручки стоит недорого. И это задача, которую вы можете решить самостоятельно. Несмотря на свою простоту, эта работа может быть утомительной и требует терпения, поскольку для ее выполнения необходимо снять внутреннюю панель двери, что для некоторых является пугающим фактором.

И так, приступим к самостоятельной замене ручки на Toyota 4Runner 4-го поколения (2003-2009 гг.) 

1. Демонтаж дверного фонаря

Откройте дверь и загляните под подлокотник на двери. Там вы найдете небольшую прозрачную лампу, которая загорается, когда дверь открыта. Чтобы снять ее, подденьте края плоской отверткой. Она легко снимается. Освободив лампу, отсоедините идущие к ней провода, сжав штекер провода и осторожно потянув.

2. Снимите внутреннюю отделку ручки двери

За рычагом внутренней дверной ручки находится небольшой фрагмент обшивки. С помощью отвертки подденьте и выньте его. За ним находится винт, который вы будете удалять позже. 

3. Снимите подлокотник

Потяните прямо вверх за подлокотник двери, и он отсоединится. При этом откроется еще один винт, который необходимо выкрутить.

4. Выкрутите винты

С помощью крестообразной отвертки выкрутите оба винта, которые вы только что открыли, снимая элементы отделки. Они разные, обратите внимание, какой винт входит в какое отверстие. 

5. Снимите панель двери

Через внутреннюю панель двери проходит несколько кабелей и проводов. Только один из них - дверной фонарь - слишком короткий, чтобы обеспечить доступ к внутренностям двери. Вы можете отсоединить все кабели и провода и отложить их в сторону, но я не рекомендую этого делать.

Подденьте плоской отверткой весь край двери, кроме верхней части. Вы услышите хлопки, когда защелки двери отсоединятся от металлической части двери. Освободив все края, поднимите вверх, чтобы снять дверную панель. Аккуратно установите ее так, чтобы она поддерживалась, а не висела на тросах. При необходимости используйте ведро или что-то еще для поддержки.

В верхнее отверстие вы будете вставлять биту T-30.

6. Ослабьте защелку двери

На задней кромке двери есть три винта T-30, которые необходимо вынуть. Это позволит сдвинуть механизм защелки внутри двери, он прикреплен к некоторым тросам, поэтому не опускается внутрь двери. Вы будете перемещать защелку только для того, чтобы получить доступ к другому винту.

7. Ослабьте верхнюю половину пластиковой крышки дверцы

Большая часть внутренней поверхности двери закрыта пластиковой крышкой от пыли. Он прикреплен к металлической дверной раме каким-то волшебным прорезиненным клеем, который можно использовать снова и снова. Медленно и осторожно снимите пластиковую крышку с дверной рамы, вам нужно снять только верхнюю половину. Клей будет выглядеть беспорядочно, но он позволит вам легко прикрепить пластиковую крышку обратно.

Вид сзади на накладку наружной ручки двери

8. Установите маленькую деталь отделки дверной ручки

Наружная дверная ручка состоит из длинного рычага, который выполняет свою работу, и маленького элемента отделки, который не дает ей выскользнуть и заполняет углубление дверной ручки в косметических целях. Если эта небольшая деталь отделки все еще установлена на вашем автомобиле, вам придется снять ее, чтобы установить новую дверную ручку.

Рядом с верхней левой частью внутренней дверной рамы находится отверстие, предназначенное для защелкивания дверной панели. Оно также обеспечивает доступ к винту T-30, который удерживает небольшую деталь отделки на месте. Оно также заблокировано механизмом защелки. С помощью правой руки войдите внутрь дверной рамы и потяните дверную защелку немного вниз. Посветите в отверстие фонариком, чтобы хорошо рассмотреть головку Т-30, так как для ее откручивания вы будете использовать ощущения, а не зрение.

Наденьте головку Т-30 на длинный удлинитель и начните откручивать винт Torx. Как только вы сможете свободно перемещать винт, поменяйте руки и положите правую руку на отвертку, а левую - на деталь наружной отделки. Потяните за деталь отделки, откручивая винт с другой стороны, и остановитесь, когда деталь оторвется. Не откручивайте дальше. Этот винт T-30 удерживает накладку на месте с обратной стороны, и падение его в потроха двери приведет к несчастному дню.

Вид внутрь отверстия, где находится винт Т-30

9. Снимите рычаг наружной дверной ручки

После акробатики рук на предыдущем этапе эта часть вам понравится. Вытяните рычаг примерно наполовину, затем потяните его в сторону задней части автомобиля. Он должен выскользнуть.

10. Установите новый рычаг наружной двери

Он вставляется так же, как и вынимается. Рычаг ДОЛЖЕН быть установлен перед накладкой. Не спрашивайте меня, откуда я это знаю.

11. Установите деталь отделки наружной ручки двери

В задней части детали есть отверстие с резьбой. Используйте свои ловкие таланты, чтобы вставить драйвер T-30 в винт, которым крепится деталь отделки. Прижмите деталь к месту, где она находится, чтобы отверстие под винт совпало с винтом. Затяните винт T-30, и он притянет деталь обшивки к двери. Убедитесь, что передний конец накладного элемента прилегает к рычагу наружной двери. Накладка удерживает его на месте и не дает выпасть. Не затягивайте слишком сильно.

12. Установите на место дверную защелку

Просуньте руку в внутреннюю часть двери и сдвиньте дверную защелку так, чтобы она совпала с тремя отверстиями для винтов, которые вы удалили. Установите винты на место, убедитесь, что они затянуты.

13. Установите на место внутреннюю панель двери

Прижмите края пластиковой крышки к шару липкого клея, чтобы снова заклеить крышку. Вставьте верхнюю часть дверной панели в верхний паз между дверью и оконным стеклом. Сильно надавите, и она защелкнется на месте. Начиная с верхней части, пройдитесь по краям дверной панели, сильно надавливая на нее через каждые 6 дюймов или около того. Дверь защелкнется на месте. Установите на место два винта, крепящие дверную панель.

14. Установите на место внутреннюю отделку двери

Сильно надавите на подлокотник, и он защелкнется на месте. Деталь отделки, которая находится за рычагом внутренней двери, также легко защелкнется на месте. Подсоедините фонарь освещения двери к разъему и защелкните его.

15. Проверьте свою работу

Несколько раз закройте и откройте дверь, проверяя плавность хода. Используйте рычаги управления дверью водителя для запирания двери и убедитесь, что она действительно запирается и отпирается.

Но что именно представляет собой код P0151, и, что более важно, как его устранить? Здесь мы расскажем обо всем, что вам нужно знать.

Что означает код P0151? 

Код неисправности OBD-II P0151 — Низкое напряжение в цепи датчика O2 (датчик кислорода)

Если вы узнали описание кода, это не значит, что вы точно знаете, что он означает. Код P0151 говорит вам о том, что показания напряжения, поступающие от одного из датчиков кислорода, выходят за пределы ожидаемого диапазона.

Более конкретно, он говорит вам, что напряжение слишком низкое. Система датчиков O2 работает как минимум с двумя различными датчиками кислорода, один из которых находится перед каталитическим нейтрализатором, а другой - после него. Кислородные датчики снимают показания выбросов, выходящих из выхлопной трубы, и преобразуют их в электрическое напряжение.

Датчик кислорода перед конвертером сообщает компьютеру количество выбросов, поступающих в конвертер, а датчик после конвертера сообщает компьютеру количество выбросов, выходящих из выхлопной трубы. Сочетание этих двух показаний позволяет компьютеру определить эффективность работы конвертера.

Но если один из датчиков кислорода выдает показания, которые не имеют смысла, он может выдать этот код. Это может произойти, если датчики говорят, что перед конвертером больше выбросов, или если датчики говорят, что конвертер устраняет почти все выбросы.

Симптомы кода ошибки P0151

Если ваш автомобиль имеет код P0151, у вас загорится лампочка Check Engine, но есть большая вероятность, что это единственный заметный симптом. С этим кодом ваш автомобиль не пройдет тест на выбросы, но велика вероятность того, что выбросы не превышают допустимого уровня.

Но если уровень выбросов немного выше, чем должен быть, возможно также, что ваш автомобиль не обеспечивает должной эффективности использования топлива. Если вы не следите за тем, как часто вы заправляете свой автомобиль и какой средний расход топлива вы получаете, есть большая вероятность, что вы даже не заметите небольшого снижения.

• Контрольная лампочка двигателя
• Повышенный уровень выбросов/неудачный тест на выбросы
• Низкая топливная экономичность
• Отсутствие аномальных симптомов

Причины кода P0151

Хорошая новость: если ваш автомобиль имеет код P0151, это почти всегда неисправный кислородный датчик. Если кислородный датчик неисправен, он может передавать неверные показания в компьютер, и часто он не может завершить цепь.

Когда это происходит, система считывает "низкое напряжение", и в результате появляется код P0151. Но хотя это самая распространенная причина появления лампочки Check Engine, это не единственная возможная причина.

Также может быть проблема с проводкой кислородных датчиков. Любой разрыв в проводах или чрезмерная коррозия также могут привести к низкому напряжению.

Наконец, хотя это и маловероятно, но возможно, что причиной появления кода является неисправный компонент трансмиссии. Это может произойти, если неисправный компонент трансмиссии отбрасывает другой датчик, что приводит к тому, что компьютер ожидает другого показания от датчика кислорода.

Но хотя такое технически возможно, вероятность этого гораздо меньше, чем неисправного датчика кислорода или проблемы с проводкой.

• Неисправный датчик кислорода
• Неисправная проводка кислородного датчика
• Неисправные компоненты трансмиссии

Серьезен ли код P0151?

Хотя игнорировать код P0151 не следует, обычно он не так серьезен, как другие коды двигателя. Если в вашем автомобиле неисправен кислородный датчик, вы должны иметь возможность продолжать движение без каких-либо дополнительных проблем.

Однако до полной диагностики проблемы не следует полагать, что проблема заключается в неисправном кислородном датчике, даже если это наиболее вероятный виновник.

Кроме того, если у вашего автомобиля загорелась лампочка Check Engine с кодом P0151, у него нет другого способа сообщить вам о появлении другой проблемы. Вы будете думать, что лампочка все еще горит из-за кода P0151, но может возникнуть другая проблема, и вы не узнаете о ней, пока не станет слишком поздно.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем устранить код P0151 как можно скорее.

Как исправить код P0151?

Если у вас есть автомобильный сканер, то сейчас самое время им воспользоваться. Вы можете просмотреть данные датчиков на предмет отклонений, а затем провести диагностику и заменить неисправный компонент.

Однако если у вас нет автомобильного сканирующего прибора, вам не совсем не повезло с этим кодом двигателя. Используйте мультиметр и прощупайте заднюю часть каждого кислородного датчика, используя "1-вольтовый диапазон". Вы ищете показания в диапазоне от 200 до 800 мВ при нормальной работе. Перед проверкой мультиметром дайте автомобилю прогреться около пяти минут, чтобы получить точные показания.

Если показания ниже 200 мВ, необходимо заменить кислородный датчик. При замене кислородных датчиков мы рекомендуем заменять их парами. Они не только выходят из строя примерно в одно и то же время, но и, поскольку они работают вместе, если один датчик работает лучше, чем другой, это может привести к ошибочным показаниям.

Также следует проверить входное напряжение на всех кислородных датчиках. Если входное напряжение отсутствует, проблема, скорее всего, связана с проводкой. Если все кислородные датчики проверены, убедитесь, что напряжение от кислородных датчиков поступает на ЭБУ, иначе проблема с проводкой находится на этой стороне системы.

Наконец, если все проверено, пришло время использовать автомобильный сканер, чтобы посмотреть, что происходит с вашим автомобилем. На данный момент существует слишком много различных компонентов, которые необходимо проверить, чтобы получить точный диагноз проблемы без сканирующего инструмента.

Но за каждым указателем уровня топлива стоит несколько различных компонентов, которые обеспечивают его работу. Одним из таких компонентов является блок подачи топлива.

Как же узнать, когда неисправен блок подачи топлива? Мы расскажем вам обо всем, что необходимо знать, чтобы вернуть ваш датчик уровня топлива в идеальное состояние.

Что такое блок подачи топлива?

Блок подачи топлива имеет несколько разных названий. Другие часто используемые названия включают датчик уровня топлива, датчик уровня топлива или даже поплавковый датчик.

Независимо от того, как вы его назовете, блок подачи топлива посылает сигнал на датчик уровня топлива в вашем автомобиле, чтобы вы знали, сколько топлива в настоящее время находится в баке.

Как это работает?

Блок подачи топлива состоит из трех основных компонентов. Первая часть — «поплавок». Поплавок представляет собой простой компонент, состоящий из плавучего материала, который не разрушается в топливе.

Поплавок соединяется со вторым компонентом узла подачи топлива, металлическим стержнем. Название металлического стержня говорит само за себя. Это тонкий металлический стержень, соединяющий поплавок с переменным резистором. Важной частью металлического стержня является то, что он может двигаться, чтобы приспособиться к поплавку.

Поплавок всегда должен находиться над топливом. Металлический стержень перемещается, позволяя поплавку перемещаться в правильное положение внутри топливного бака в зависимости от текущего уровня топлива.

Последней частью блока подачи топлива является переменный резистор. Переменный резистор получает небольшое сигнальное напряжение от аккумулятора автомобиля и в зависимости от текущего уровня топлива автомобиля регулирует сопротивление для уменьшения сигнала.

Компьютер автомобиля получает сигнал, преобразует напряжение в процентное содержание топлива и отправляет его на указатель уровня топлива.

Вот короткое видео о том, как работает этот процесс:

Блок отправки топлива в сравнении с топливным насосом

Иногда, когда люди думают о блоке отправки топлива, они вспоминают о топливном насосе. Это потому, что термин "отправка" в названии топливного блока - это немного неправильное название. Блок отправки топлива не отправляет никакого топлива, он отправляет сигнал, который сообщает компьютеру, сколько топлива находится в баке.

Топливный насос посылает топливо, которое запрашивает компьютер, в камеру сгорания, а блок отправки топлива не имеет никакого отношения к этому процессу. Все, для чего он нужен - это сообщить вам, сколько топлива находится в топливном баке!

Признаки неисправного блока подачи топлива

Если у вас плохой блок подачи топлива, будут некоторые контрольные симптомы, которые вы не можете пропустить. Однако, хотя эти симптомы довольно просты и их легко обнаружить, вам необходимо исключить неисправный датчик уровня топлива, прежде чем заменять блок подачи топлива.

#1 - Неустойчивый датчик уровня топлива

Если указатель уровня топлива находится повсюду и, кажется, не может оставаться на одном показании, проблема может быть в блоке подачи топлива. Это может произойти, если поплавковый датчик перемещается больше, чем должен, или если переменный резистор в блоке подачи топлива не работает должным образом.

Когда это происходит, это может привести к крайне неустойчивому поведению указателя уровня топлива, поскольку сигнал, поступающий от блока подачи топлива, быстро меняется.

#2 – Неправильные показания указателя уровня топлива

Независимо от того, заправили ли вы только что топливный бак или едете с пустым баком, указатель уровня топлива должен показать вам, сколько топлива у вас осталось. Если показания не соответствуют тому, что на самом деле находится в баке, проблема может заключаться в блоке подачи топлива.

Однако имейте в виду, что проблема также может заключаться в самом указателе уровня топлива, поэтому рекомендуется проверить блок подачи топлива перед его заменой.

#3 – Застрял датчик уровня топлива

Один из наиболее распространенных способов выхода из строя узла подачи топлива заключается в том, что он застревает в определенном положении. Когда это происходит, указатель уровня топлива не будет регистрировать никаких изменений независимо от того, полон ли топливный бак или пуст!

Хотя блок подачи топлива обычно застревает в полностью пустом положении, он может застрять в любом положении.

Что приводит к сбою передающего устройства?

Основной причиной выхода из строя блока подачи топлива является его возраст. Наиболее вероятным компонентом блока подачи топлива, который может выйти из строя, является переменный резистор. Со временем резистор может начать склеиваться от топлива или он может начать подвергаться коррозии. Даже небольшие изменения могут повлиять на блок подачи топлива.

Другой вариант — что-то попадает между переменным резистором и металлическим стержнем, не давая ему двигаться. Если это произойдет, указатель уровня топлива всегда будет показывать одинаковое количество топлива независимо от того, сколько топлива в баке.

Вы можете уменьшить этот риск, используя только более качественное топливо, но в конечном итоге металлический стержень может подвергнуться коррозии и застрять в определенном положении.

Замена блока подачи топлива

Сама работа является трудоемким процессом, но самое важное для механиков, работающих своими руками, заключается в том, что вам нужно что-то, чтобы удерживать топливный бак, когда вы снимаете его и устанавливаете на место. Вам также необходимо снять все топливопроводы.

В целом, это не такая уж сложная работа, но она требует достаточного количества времени, и лучше всего использовать гидравлический домкрат для поддержки резервуара.